Slečna Kate, plaviaca sa po vodách Južnej KarolínyPoďakovanie: Peter Frank EdwardsDo Lowcountry som volal domov už 19 rokov. S manželkou bývame asi 20 kilometrov juhozápadne od Charlestonu na morskom ostrove Wadmalaw. Náš dom začal ako chatrč kreviet a sedí na vrchole útesu s výhľadom na zvetrané obchodné prístavisko na hlbokomorskom potoku. Ďalej leží pol míle lemovaného slaného močiara, ktorý ustupuje mohutnej rieke North Edisto tesne nad miestom, kde ústi do Atlantického oceánu. Ďalej leží ostrov Edisto, nad ktorým pozorujeme západ slnka.
Rovnako ako mnoho domov v tejto nízko položenej oblasti pobrežia Južnej Karolíny, aj na našom dvore dominujú staré staré živé duby zahalené v španielskom machu, ako aj pekanové orechy, magnólie, obrovské kamélie a azalky a samozrejme palmetá. Väčšinu jedál si dávame na verandu, kde môžeme vidieť a počuť, čo sa deje v potoku nižšie. Delfíny - hučanie pozdĺž potoka pri každej zmene prílivu - sú hlavnými atrakciami. Hnedé pelikány predvádzajú dramatické letecké šou, ktoré sa potápajú do vody. Ak túžime po modrom krabe, napichneme morčacie krky do pár pascí, odhodíme ich z doku do potoka a počkáme príliv alebo odliv. Hneď za zákrutou kupujeme z lodí čerstvé krevety.
Takmer každý deň nás navštevujú orli, jastrabi, orlovce morské, ďatle naukladané, strnádky, volavky (modré a zelené), čajky smejúce sa, volavky a vrany. Potom každú noc nork, morské vydry, mývaly, vačice, močiarne potkany a jelene prekazia väčšinu nášho úsilia v záhradníctve a kŕmení vtákov.
Pri odlive dominuje štipľavá aróma kalného bahna nad každou jemnejšou vôňou, ako je napríklad praženie niečoho vonku. Keď vietor utíchne, v rojoch nás napadnú komáre a drobné mušky známe ako neviditeľné. Keď vietor stúpa do takého stupňa, že získa meno - napríklad Matthew alebo Irma - nasadáme a vyrážame do kopcov. Toto je Lowcountry, ktorú poznám a milujem, a predsa ...
Pri pohľade na juh a západ cez túto maliarsku krajinu sa niekedy obávam, že rutina môjho každodenného života - ktorá sa viaže na mesto Charleston s jeho vynikajúcimi reštauráciami, chrámami mixológie a elegantnými večierkami na jednom alebo druhom námestí, nie na spomenúť obchody s potravinami, autoservisy, zubárov atď. - odvrátilo ma to od kúzla skutočnej Lowcountry, ktorá ma sem najskôr prilákala.
Pri pohľade na opätovné spojenie s mýtickým prísľubom tohto súostrovia močaristých ostrovov - spojených uzlami nekonečných žíl riek, zátok a prílivových potokov - túžim po srdci a duši tohto miesta. Potrebujem nastúpiť na svoju loď a vyraziť von.
Myslím, že mýtusová odysea, keď študujem navigačné mapy, aby som zoradil niektoré vybrané ciele, vysoké aj nízke, civilizované a menej. Naverbujem svojho priateľa Johna Cebeho zo štátu South Carolina, ktorý sa stane kamarátom. Vynikajúci čln, odborný rybár a zvedavý prírodovedec a amatérsky fotograf oceňuje tiež starý rum, dobré cigary a rozhovor so skutočnými ľuďmi. Navyše je z neho vynikajúci kardiológ.
Rozbiehame sa v ostré jarné ráno, pod pohľadnicou modrej oblohy, na koni stúpajúceho prílivu. Naším plánom je cestovať loďou, ale jesť, spať a spoznávať pevninu. Naša prvá zastávka - asi päť hodín na juh pozdĺž Intracoastal Waterway a St. Helena Sound - je takmer úplné ponorenie do kultúry Lowcountry: tábor rýb na mori a ostrovoch.
Mapa LowcountryPoďakovanie: Matt Caserta 
Klasický tábor rýb a morských ostrovovPoďakovanie: Peter Frank Edwards 
Autor a prvý kamarát John Cebe v snahe o nový úlovok Rybársky tábor
Pár O kockový ostrov
Rybárske tábory, ktoré boli zvyčajne vzdialené a prístupné iba po vode, vznikli na Morských ostrovoch - reťazi bariérových ostrovov, ktoré lemujú atlantické pobrežie Južnej Karolíny, Gruzínska a severnej Floridy - na prelome 20. storočia. To samozrejme bolo predtým, ako klimatizácia a mosty a priame lety do Charlestonu a Savannah uvoľnili príliv turistov do Lowcountry. Pred plánovanými komunitami ako Hilton Head a Kiawah a ich mnohými nástupcami, pred tým, ako vláda kúpila ostrovy pre parky, pred tábormi a ich životným štýlom boli čoraz vzácnejšie artefakty.
Niektoré z týchto táborov napriek tomu zostávajú vo vodnatom vnútrozemí a nevyvinuli sa príliš ani zo svojho pôvodného účelu, ani zo svojho štýlu. Pri rozhovore s našim hostiteľom, Cecilom Mitchellom, miestnym dodávateľom, sa mylne domnievam, že smerujeme na miesto zvané Rajský ostrov. Až keď prídeme a špehujeme drevené značky visiace z doku s kockami kociek, uvedomím si, že táboríme na ostrove Pair ‘O’ Dice Island.
Zvetraná budova - dedina s poschodovými domami a budovami navlečenými na rustikálnych vyvýšených promenádach - sa hniezdi medzi palmettami na 4-akrovom ostrovčeku obklopenom z troch strán slanou močiarom a otočeným k širokému úseku rieky. Je to vreckovka z vlnitého kovu, preglejky, hrubého reziva a všetkého, čo sa dá prevážať loďou z pevniny, vrátane množstva zachráneného šarlátového a zlatého značenia a ďalších doplnkov námornej pechoty, ktoré kývajú na vplyv neďalekého ostrova Parris.
Je ľahké si predstaviť, čo sa tu deje. Verandy sú preplnené grilami, fritézami, fajčiarmi, kachľami a propánovými nádržami, nehovoriac o toľkom náradí, koľko existuje spôsobov prípravy kreviet, krabov, rýb, ustríc, kačiek, jeleňov a holubíc. Z jednej strany sedí chatrč na varenie ošípaných s dvoma jamami. Po celom objekte sú umiestnené rybárske potreby a boxy s hlinenými holubmi.
Keďže sme nechceli byť odvedení pre turistov, pripravili sme sa s mojím kamarátom Johnom na usporiadanie našej vlastnej hostiny. Vypálil časť kuchynského náradia a kŕmi nás hlboko vyprážanými guľkami prepelíc zabalených v slanine plnených Goudou, vyprážanou divou morkou, ktorú nedávno zastrelil, šteňatami a zelenými fazuľkami v konzerve, ktoré sa nachádzajú v komore tábora vedľa štvor- balenia spamu. Dávame si po večeri občerstvenie na lavici obžalovaných a sledujeme, ako sa rieka rúti pod oblohou plnou hviezd. Iba asi 40 kilometrov od môjho domu sme definitívne prešli do bájnej Lowcountry.
Nasledujúce ráno vyrážame a pomaly sa tkajúc po riedko osídlenej rieke Story, popri ďalších rybárskych táboroch a na prítok do Trenchardov (vyslovovaných ako opilci). Lovíme trochu bez šťastia, potom smerujeme k čistejšej vode Atlantiku, kde môžeme zakotviť a - ako to robíme každý deň cesty - skočiť si zaplávať.
Keď hovorím o čistejšej vode, nemyslím tým čistú vodu, pretože to je jedna vec, ktorú Lowcountry skutočne nemá veľa, kvôli odtoku mohutných riek, ktoré odvádzajú veľkú časť juhovýchodných lesov a vytekajú z nich triesloviny. To, čo tu prechádza jasnejšie, je nejasné, áno, ale nie bahenné. A stále je to čisté, chladné a osviežujúce. Ako poznamenáva môj priateľ z Charlestonu: Keby bola naša voda čistá a modrá ako Biscayne Bay, vyzeral by Charleston ako Miami. Vezmeme si ten šmejd.
V tú noc máme prísť do prístavného mesta Beaufort, takže keď príliv začne poobede stúpať, vydáme sa do Station Creek, zložitou skratkou cez ostrovy do veľkej vody rieky Beaufort. Scylla a Charybdis z Lowcountry sa objavujú vo forme hlbokých, lepkavých brečkových bahenných brehov, ktoré niekedy ležia uprostred prílivového potoka a môžu vašu loď chytiť a držať ju vysoko a niekoľko hodín suchú v buginskom močiari a - ešte horšie - ponorená banka ustríc, ktorá dokáže to isté a roztrhne dno vašej lode alebo rekvizity. Prekonáme to, tentoraz, bez incidentov.
Pokojný výhľad na Lowcountry v BeaufortPoďakovanie: Peter Frank Edwards 
Poďakovanie: John CebeKrajina Conroy a Gullah Grub
Beaufort
Uvoľnenie rieky Beaufort na konci dňa soli a slnka a do nášho sklzu v Beaufortovom centre Marina preruší akýkoľvek zmysel, ktorý sme mali k dispozícii. Jadrom tohto historického mesta na nábreží je ohyb rieky, vyzdobený krásnymi domami a hostincami posadenými nad ním na útesoch a svahoch.
Naše ubytovanie na noc je Hostinec Anchorage 1770 , starostlivo zrekonštruovaný dom kvetináča hneď cez ulicu od prístavu. Aj keď obvykle nie som hostinský, tomuto miestu sa ťažko dá odolať. Klepanie na dvere miestnosti prinesie pohár šampanského na privítanie, ako aj povzbudenie vystúpiť na verandu na najvyššom poschodí, kde si pripíjame na bublinu a dramatický výhľad na západ slnka nad nábrežím. Známy autor z Lowcountry Pat Conroy strávil svoje 70. narodeniny tým, že využil túto vyhliadku práve z tohto posedu a ja chápem, prečo tak urobil.
Nie sme tu preto, aby sme sedeli a pozerali sa. Chytáme taxík cez rieku do komunity Corners Community, malého miesta neďaleko dediny Frogmore, na ostrove Svätá Helena. Tu čakajú Bill a Sará (rýmujú sa hurá) Reynolds Green u svojich Gullah Grub reštaurácia. Zatiaľ čo jedlo Gullah - jedlá ako krabová polievka, červená ryža, vyprážané žraločie prúžky, cesnakové krevety, kukuričný chlieb, zeleninová zelenina a koláč so sladkými zemiakmi - je určite formou jedla pre dušu, Gullah zahŕňa oveľa viac: bohatú a komplexnú pobrežnú kultúru priniesli na nížinu africkí otroci nútení pracovať na plantážach ryže, indiga a morskej bavlny. Táto kultúra, ktorá tiež spája západoindický vplyv, zahŕňa remeslá, ako je tkanie košov so sladkou trávou, hudba, duchovnosť a filozofia, poľnohospodárstvo kultúrneho dedičstva, a výrazné terasy s vlastnými rytmami a výslovnosťou. Aj keď je šírka kultúry Gullah na ústupe pred vpádmi vývoja a presúvania populácie do týchto častí, potomkovia ako Zelení zostávajú správcami a prozelytizátormi tohto bohatého afrického dedičstva.
Gullah Grub obýva starý vidiecky obchod hneď pri ceste z Penn Center - školy, ktorú v roku 1862 založil abolicionistický misionár s cieľom vzdelávať otrokov oslobodených od majiteľov plantáží, ktorí utekali pred okupáciou Yankees; neskôr slúžil ako ústup pre Martina Luthera Kinga mladšieho počas horúčav hnutia za občianske práva. Väčšina z jedál, ktoré Bill v reštaurácii varí, sa pestuje na Komunitná organická farma Marshview , rodinná zápletka odovzdávaná po celé generácie. Sará, školská poradkyňa na dôchodku, ktorá sa ako dieťa stretla s doktorom Kingom v Penne, pokračuje v propagácii vzdelávania gullahských ľudových metód, vrátane vedenia školy varenia pre miestnu mládež.
Keď nám podáva hromádkové taniere, Bill nazýva Gullah food smilin ‘food a zhŕňa to, čo nazýva duchovným aspektom kuchyne: Žijeme podľa ročného obdobia. Ak budete jesť to, čo je v sezóne, hovorí sa, že chytíte slnko.
Žltá hrdlička, ktorá si užíva útočisko na ostrove St. PhillipsPoďakovanie: Peter Frank Edwards 
Do divočiny
Ostrov St. Phillips
Nasledujúce ráno potrebujeme nielen zachytiť slnko, ale aj príliv. Padá to rýchlo a my sme už mali byť v termíne na prehliadku ostrova St. Phillips, prírodnej rezervácie s rozlohou takmer 5 000 akrov, ktorú Ted Turner - priekopník miliardárskych káblov a zakladateľ CNN - nedávno predal do štátu Južná Karolína (za 4,9 milióna dolárov) ) na premenu na štátny park. Urobíme ďalší strašný priechod cez zradný potok Station Creek (tentokrát musíme vyskočiť z člna, aby sme ho vyslobodili z pluhu) a dorazíme - zablatení, ale neporušení - do skromného malého prístavu svätého Phillipsa na prílivovom potoku.
Tam stretávame strážcu parku J.W. Weatherford, manažér neďalekého štátneho parku Hunting Island, bariérového ostrova s krásnymi plážami, lesmi a kempmi, ktorý je najnavštevovanejším parkom v Južnej Karolíne. Od chvíle, keď nás Weatherford zbalí na prehliadku do električky ťahanej traktorom, nedokáže obsiahnuť svoju vášeň pre St. Phillips, kam sa návštevníci dostanú trajektom z Huntingu. To, čo sa odvíja, keď sa odrážame cez starodávne valiace sa duny, ktoré sa hadia lesom machom ovešaných živých dubov, obrovských magnólií, píl a pín, je v podstate neobývané pobrežné terárium.
Akoby sme chceli podčiarknuť tento bod, okamžite zbadáme orla krikľavého a pár jastrabov červenochvostých, za ktorými nasledujú orol morský, volavky a volavky. Potom zazrieme oveľa vzácnejšieho ďatľa červenovlasého. Rovnako vzácne sú aj veveričky líšky - nadrozmerná rozmanitosť druhov s výraznou čiernou pleťovou maskou kontrastujúcou s ich ľahšou srsťou - preháňajú sa medzi stromami.
To je dôvod, prečo chceme ľudí dostať sem, hovorí Weatherford. Vychovávať ich k prírode. Aby to pochopili. Aby im to bolo jedno.
Zastavujeme sa na prechádzku po pláži na medvedíkoch (tak pomenovaných pre hroziace kostry odumretých stromov prekonaných eróziou), ktorá susedí s jediným dvomi domami na ostrove. Jedným z nich je domov správcu a druhým, ktorý je otočený k Atlantiku s rozľahlou verandou a pevným mólom, je bývalý plážový dom Teda Turnera - skromný (pre miliardára), drevom obložený, päťizbový dom s piatimi kúpeľmi, ktorý bude čoskoro k dispozícii na prenájom.
Weatherford hovorí, že plán je začať s malými jednodňovými prehliadkami ostrova, ponúknuť Turnerov dom na týždenný prenájom a nakoniec na ostrove postaviť niekoľko požičovní. Spomína tiež, že v jazierku za domom je rezidentný aligátor. Inými slovami, nechajte kokapoo doma.
Chata na ostrove Daufuskie od Sallie Ann RobinsonovejPoďakovanie: Peter Frank Edwards 
Spoločenstvo Ungated
Ostrov Daufuskie
Ďalej sa vydáme na otvorenú vodu, prechádzame cez široký dosah Port Royal Sound - školy malých lietajúcich rýb trblietajúcich sa na slnku od nášho luku - a smerujeme na západ do Skull Creek. Na našom pravoboku leží Národné útočisko pre divú zver Pinckney Island , v ostrom kontraste s tým, čo stojí v našom prístave: Hilton Head Island, jeden z najväčších a najľudnatejších ostrovov stojacich na pobreží celého atlantického pobrežia, a rodisko pobrežnej južnej golfovej komunity.
Križujúc prístavy, byty a hotely, vznášam sa späť do 60. rokov, keď nás spolubývajúci na vysokej škole odviezol zo Savannahu do Hilton Head na večeru pri pití piva a živej hudbe v salóniku Abe’s Driftwood Lounge. Zchátralý obytný dom a hala pri bazéne ho viedol Abe Grant, africký americký podnikateľ, ktorý neskôr otvoril Abeov dom kreviet - podobne ako Driftwood, ktorý už dávno nebol - čo bola možno prvá reštaurácia v Amerike, ktorá ponúkla všadeprítomné jedlo z kreviet - a -grity. Ďalšie ozveny miznúcej prítomnosti Gullaha ...
Míňame pruhovaný maják Harbour Town, odolávame posledným volaním sirény Hilton Head a pokračujeme dolu Intracoastal, cez Calibogue Sound a do rieky May, smerujúci na miesto dosiahnuteľné iba vodou, ktorá si hovorí ostrov ako nikto iný. Ostrov Daufuskie, ktorý je dlhý iba päť kilometrov a široký dva a pol míle, bez brzdenia semaforov (niektoré chodníky, iný piesok), je jednou z posledných zastávok na pobreží Južnej Karolíny pred prechodom do Gruzínska. Môže sa pochváliť celoročnou populáciou zhruba 400, ktorá zahŕňa 16 potomkov Gullaha uprostred sortimentu end-of-the-roaderov odinakiaľ. Vzniklo niekoľko veľkých luxusných domov, ktoré obývali bohatí pútnici - vrátane dokonca nepravdepodobnej celebrity alebo dvoch. Ale Chappaquiddick to nie je.
Dorazíme k Daufuskieho kotúľajúcemu sa prístavu Freeport, nášmu vybranému miestu na nočný pobyt. Na brehu je šťastná hodina a prístav je Spoločnosť starých krabov Daufuskie —Zábavný bar pod holým nebom a reštaurácia - nalieva svoj špeciálny koktail na báze obilného alkoholu, šrotu. Výbuch krycej pásky Zastrelil som šerifa, keď sme našli našu malú farebnú drevenú chatku s poschodovými posteľami, klimatizáciou a funkčnou kúpeľňou - iba jedna tenká stena a kroky od kapely, baru, obchodu s obalmi a obchod so zmiešaným tovarom. Posilnení našimi železnými šrotmi si prenajmeme chátrajúci plynový golfový vozík a narazíme do piesočných uličiek Daufuskie. Čoskoro míňame výbeh obsadený niekoľkými ostrovnými poníkmi Carolina Marsh Tacky - miznúce plemeno, na ktoré sa spolieha práca, bojovanie a preprava v močaristé nížiny od 16. storočia.
Trochu dole po ceste prichádzame, neohlásene, k malej modrej drevenici, ktorá sedí v tieni jedného z najmajestátnejších živých dubov v celej Dolnej zemi. Obyvateľka Sallie Ann Robinsonová nás prichádza pozdraviť. Je temperamentnou kultúrnou veľvyslankyňou v Gullah - rečníčkou a sprievodkyňou a autorkou kuchárskej knihy, ktorá obsahuje cestovné Gullah, ako napríklad Pop’s Smuttered Mullet with Stiff Grits, Pot Full O ‘Coon, Pig Tails with Tomatoes; a pečené vačice. Zahŕňa tiež predhovor Pata Conroya.
Títo dvaja sa vracajú späť. Až do roku 1969, keď Conroy pricestoval na Daufuskie učiť v dvojizbovom školskom dome na ostrove, kde bol Robinson mladým žiakom. Táto skúsenosť inšpirovala jeho prvú knihu, Voda je široká , strhujúca správa o ohromujúcich rasových nerovnostiach, ktoré objavil (rovnako ako bohaté postavy, ktoré poznal). Dnes je školská budova komunitným centrom a je v nej umiestnené štúdio indigového farbiva Daufuskie Blues . Vzadu, Školská káva je miesto pre modernú kávu a ostrovné klebety.
Robinson je sama o sebe celkom rozprávačkou a v triedach nás zabáva príbehmi z toho roku. Kúpime si niekoľko kníh s podpisom a vydáme sa po ceste dolu Spoločnosť Daufuskie Island Rum Company . Tam stretneme utečenca Tonyho Chasea, sériového podnikateľa z Lexingtonu v Kentucky, ktorý sa sem presťahoval a vložil veľa peňazí do nablýskanej pálenice, ktorá sa stala jednou z mála moderných komerčných turistických atrakcií na ospalom ostrove.
Rovnako ako Conroy, aj my sa stretávame s defilé postáv, ale nič viac symbolické ako Roger Pinckney XI - bývalý farmár a profesor, dnes sprievodca na čiastočný úväzok a spisovateľ na plný úväzok (pašerácky román tzv. Chladiaci mesiac je medzi jeho dielami) a vyvolávač. Pozdravuje nás na verande svojho bahenného crackerového domu, oblečený trochu ako Teddy Roosevelt a váľajúci si vlastnú cigaretu. Dychtí po tom, aby sme ho sprevádzali za Wesom Campbellom, ktorý hovorí, že predáva krevety, ustrice a kraby z kuracieho dvora vedľa Pinckneyho (a ktorý sa nápadne podobá vzhľadu i správaniu komika Davea Chappelleho). ).
Pinckney, ktorého priezvisko ho označuje za člena jednej zo zakladajúcich rodín v Južnej Karolíne, je rodák z Beaufortu, ktorý si Daufuskie nazýva doma už 20 rokov. Na otázku, či má obavy z toho, že ostrov bude zmietaný v šialenstve ľudí sťahujúcich sa do Dolnej krajiny, odpovedá: Vôbec. Mnoho ľudí sem zostupuje s hviezdami v očiach. Ubehnú dva roky. Potom niekomu začne chýbať jóga a jogurt a sú tu problémy.
Predtým, ako sa odhodíme, zastavíme sa na obed v Lucy Bell’s, skromnej malej reštaurácii na kraji cesty s piknikovými stolmi roztrúsenými pod živými dubmi. Objednávame si pri pulte: sendviče z mäkkých krabov, devilské kraby (ktorými je známy Daufuskie), šalátový šalát, zelenú zeleninu a sladký čaj. Je to najlepšie jedlo, aké máme. Perfektné ihrisko.
Späť v prístave Freeport Marina člny zaplnili doky, tečie alkohol, kapela vrieska a niečo podobné ako neformálna súťaž v bikinách sa chystá. Ale chystáme sa znova vstúpiť do siete a úplne zmeniť demografické údaje. Očakáva sa nás večera v Palmetto Bluff.
John Cebe vrhá sieťPoďakovanie: Peter Frank Edwards 
elegantne zdržanlivé divočiny Palmetto BluffPoďakovanie: Peter Frank EdwardsVysoká nížina
Palmetto Bluff
Necelú hodinu od Daufuskie, Palmetto Bluff je starostlivo upravená komunita domov a rekreačných nehnuteľností na 20 000 akroch plochy bývalej drevenej pôdy. Sme rezervovaní na vynikajúcom mieste Montage resort , chaty na útese s výhľadom na rieku May.
Keď obchádzame máj smerom k útesu, pozorujeme rekreačné člny, ku ktorým sa pripútame - 105-ročná drevená cestovná jachta a leštená 36-stopová motorová jachta Hinckley - a sme radi, že sme sa rozhodli skôr zmyť cestný prach z Daufuskie s májovým plávaním a miernym vylepšením šatníka.
Toto miesto je nížinnou cukrovinkou najvyššieho rádu, v ktorej sa miešajú prírodné krásy lokality - chodníky, výhľady, cyklotrasy, ktoré sa tkajú cez nádherné živé duby a rybníky - s väčšinou všetkých špičkových rekreačných zariadení - 18-jamkový Jack Nicklaus Podpisové golfové ihrisko, svieže kúpele, stajne pre jazdecké udalosti a jazdy na chodníkoch, strelecký klub s rozlohou 40 akrov, dokonca aj bowlingová dráha.
Nasledujúceho rána vstávame skoro ráno a podnikáme dlhú cykloturistiku po letovisku - krásny, pokojný prechod bažinatými výhľadmi a prímorským lesom. Plavíme minulými vtákmi za letu a peknými domami, ktoré vyžarujú pátranie ich majiteľov po autenticite Lowcountry.
Späť v móle sme poslednýkrát odštartovali s pozdravom na Hinckley, než sme sa vydali na sever po vodnej ceste smerom k domovu. Samozrejme značíme Parris Island, Port Royal a Beaufort, potom do riek Coosaw a Ashepoo, cez Fenwick Cut k južnej rieke Edisto, potom Watts Cut, rieku Dawho a nakoniec k severnej Edisto, ktorá sa v tomto okamihu cíti ako vchádzať na moju príjazdovú cestu.
Rovnako ako mnoho popoludňajších spiatočných letov, ani tu nie je veľa rozhovorov, ale s mojím spoločníkom zdieľame s našou odysseou pocit veľkej spokojnosti. V skutočnosti sme sa príliš nezaoberali geografiou a iba sme poškriabali povrch Lowcountry. Ale boli sme svedkami bohatej divočiny a prírodných krás zblízka, stolovali pri štedrom oceáne a ústiach riek, stretli sme sa s množstvom skvelých ľudí a aspoň sme sa dotkli jej srdca a duše. Loď, slečna Kate, urobila svoju prácu dobre.
Keď sa blížime k doku vyčnievajúcemu z útesu, ktorý drží môj dom, vidím svoju manželku hore na dvore a zasahuje ma, že táto odysea nemusí teraz skončiť. Tento potok je rovnako nízko položený ako kdekoľvek inde. A je to doma.
privedenie slečny Kate domovPoďakovanie: Peter Frank EdwardsPoď sem
Lowcountry obsluhuje niekoľko letísk: medzinárodné letisko Charleston, medzinárodné letisko Savannah / Hilton Head a letisko Hilton Head Island.
Zostaň tu
Hostinec Anchorage 1770 v Beauforte zaberá veľké a historické sídlo na malebnom nábreží a vo svojich domácich reštauráciách ponúka nielen vynikajúce jedlo a koktaily, ale organizuje aj bohaté dobrodružstvá na dolnozemských vodných cestách a ostrovoch. Ceny začínajú na 175 dolárov; anchorage1770.com .
Zachyťte kúzlo ostrova Daufuskie tým, že prenocujete v milostivom dome (alebo dokonca v historickom majáku) v Haig Point, súkromnej komunite na severnom konci ostrova, prostredníctvom komunitného balíka Stay & Play. Ceny začínajú na 249 USD na osobu a zahŕňajú dennú aktivitu; haigpoint.com .
Palmetto Bluff ponúka bohaté spôsoby, ako zostať a hrať v špičkovom štýle Lowcountry, od nádherných izieb, apartmánov a chát Montage Palmetto Bluff až po veľkolepé prenájmy domov v komunálnych štvrtiach Wilson a Moreland Village. Ceny začínajú na 305 USD; palmettobluff.com .