Nízka krajina Pata ConroyaPat strávi chvíľu pri západe slnka v dokoch spoločnosti Gay Seafood Company. | Poďakovanie: Mark SandlinALEBO V tento pekný deň, hrejivý ako dobrá spomienka, prechádzam na posledný ostrov v Dolnej zemi, aby som sa stretol s mužom, ktorý napísal moju obľúbenú vetu v južnom jazyku. Pat Conroy, žijúci v Európe a túžiaci po svojej milovanej Južnej Karolíne Lowcountry, začal Knieža prílivov so štyrmi slovami tak elegantne výstižnými ako morský horizont a zložitými ako zvrat močiarneho potoka: „Mojou ranou je zemepis.“ Potom dodal: „Je to tiež moje ukotvenie, môj prístav, do ktorého prichádzam.“
Prišiel som z domu z kopca a zhromaždil slová o jeho geografii. Zahŕňa jeho alma mater v Charlestone v Citadele; Ostrov Daufuskie, kde učil v dvojizbovej škole; Beaufort; a cez rieku Beaufort, morské ostrovy, ktoré vystupujú do Atlantiku. Posledným z nich je Fripp, kde žije v pohodlnom dome plnom kníh a umení so svojou manželkou, prozaičkou Cassandrou King, o ktorej hovorí ako o „najmilšej žene na Zemi“.
Počas cestovania s fotografom Markom Sandlinom a mnou na prehliadku Beaufortu sa tento nadaný muž javí v pokoji a rovnako skromný ako Buick LeSabre, ktorý riadi. Od 60. rokov 20. storočia sa autor, ktorý má v súčasnosti 58 rokov, so svojou Lowcountry navzájom milujú, zraňujú a uzdravujú. Pri jeho písaní bol často násilným domácim životom darebák, ale krajina bola vždy hrdinom. Patove diela definovali jeho geografiu ako národný poklad a sila jeho slov lákala tisíce čitateľov na návštevu. Mnohí sa vrátili s pohybujúcimi sa dodávkami. Za posledné desaťročie sa okres Beaufort rozrástol o 39% s nováčikmi a vracajúcimi sa domorodcami, ktorých srdcia bili pulzom prílivu a odlivu cez močiar a blatisté bahno.
„Milujem močiar,“ hovorí Pat a kývne na spartínsku trávu. „Neviem o žiadnom mieste, ktoré by takto zapáchalo. Je to nádherná vôňa. Je to vôňa toho, odkiaľ pochádza všetok život. Milujem, že všetky krevety, všetky kraby, všetky ustrice sa narodili v močiari. “
Minulosť a súčasnosť sa premýva na tieto ostrovy. Dopravné značky inzerujú „condos“, „kúpele“, „golf“ a inými slovami v novom pobrežnom lexikóne voľného času. Na poliach a na oblohe však môžete vidieť a počuť Nízku krajinu minulých čias. Bieli a čierni zo starých ostrovných rodín stále lovia ryby, kraby, hľadajú krevety a poľnohospodárske polia s paradajkami a melónom. Nad hlavami tryskajú trysky z leteckej stanice námornej pechoty Beaufort, jedného z troch vojenských zariadení oblasti, vrátane námornej nemocnice a náborového skladu námorných síl na ostrove Parris. Prispievajú 454 miliónmi dolárov do ročnej ekonomiky.
Do tejto Lowcountry Pat pricestoval v roku 1961 ako 15-ročný, syn pilota námorných stíhačiek a „dieťa odnikiaľ“, ako si hovorí. „Keď som sa dostal do Beaufortu, strašne som chcel domov. Prichytil som sa do tohto mesta ako barnacle. “
Deň s Pat
Prechádzame cez rieku na ulicu Bay Street, kde sa kedysi predávalo len to, čo obyvatelia mesta potrebovali. Teraz butiky ponúkajú to, čo turisti chcú - umenie, starožitnosti, značkové módy, vynikajúce jedlá a knihy. Za zákrutou sa k vode stavajú nádherné domovy antebellum, ktorých elegantné verandy ochladzovali tri storočia riečneho vánku.
Pat sa mení na The Point, susedstvo plné zelene a ctihodných domov pozdĺž úzkych uličiek zastrešených živými dubovými končatinami. Pri jazde popisuje každé miesto, akoby to bol odsek jeho životopisu.
„Tu žil môj učiteľ fyziky. Na promócii ma pristihla, ako som vajcovala svoje auto.
„Tento malý park je Zelená. Otec sa jednej noci opil a mamu zbil. Vyšiel som ho hľadať a zistil som, že tu omdlel.
„Ušiel som z Citadely svoju prvú noc ako nováčik a prenocoval v tomto dome. Môj učiteľ angličtiny, Gene Norris, ma prinútil vrátiť sa do Charlestonu.
„Moja matka tu žila počas vojny vo Vietname. Usporiadala ma s mojou prvou knihou, Boo . Predali sme 70 kusov.
„Počas natáčania filmu Veľký Santini „Blythe Danner tu zostala so svojou dcérou Gwyneth Paltrowovou, ktorá mala vtedy 3. roky.“
Po návrate z Citadely poukazuje na byt v škvárovej bytovej jednotke, kde býval, a potom sa zastaví v dvojposchodovom dome z 19. storočia, kde napísal Voda je široká , asi rok ako učiteľa na ostrove Daufuskie. V roku 1976 Pat reagoval na „niečo hlboko zasiahnuté vojenskými spratkami, aby sa stále hýbali“, a odišiel do rodnej Atlanty, potom do Ríma, Talianska a San Francisca. Vo svojom písaní však z Lowcountry nikdy neodišiel. Za ten čas napísal Veľký Santini , Páni disciplíny a Knieža prílivov . Tieto romány a filmy vyrobené z nich obyvatelia a absolventi Citadely zbožňovali alebo nadávali.
„Tu je ten veľký chlap,“ hovorí na Beaufortovom národnom cintoríne, keď sa zastavujeme pri hroboch jeho otca Donalda Patricka Conroya a jeho matky Frances M. Peek Conroyovej. Neskoro popoludní sa zastavujeme v dome Julie Randel, matky Randyho, Patinej najlepšej kamarátky na strednej škole. Čoskoro vytiahne báseň „In Memoriam drahej a váženej priateľke“ a tvrdí ju ako „prvú vec, ktorú kedy Pat napísal“. Mladý Conroy ho skomponoval po tom, čo Randy náhle zomrel, keď hrali stredoškolský bejzbalový zápas. Pat dá pani Randel darček k narodeninám a ešte pred cestou do Frippu sme sa rozprávali pri ľadovom čaji.
Požiadal som o hodinu jeho času a on nám dal deň v Dolnej krajine, ktorú miluje. „Teraz beriem ľudí na turné a predo mnou sa mihne celý môj život,“ hovorí Pat. 'Toto je prvé mesto, ktoré sa mi kedy zdalo ako domov.'
Lowcountry Home
Vďaka Beaufortovi je tak ľahké vstúpiť do prílivu a odlivu každodenného života, že sa nováčikovia cítia ako domorodci. Prebudil som sa v kamennej drte a miestnych klebetách v kaviarni Blackstone; prečešte pokojné pláže v štátnom parku Hunting Island; navštívte národnú kultúrnu pamiatku Penn Center, kde sa slobodní ľudia naučili čítať; a na obed si dajte krevetový hamburger na sviežej verande v The Shrimp Shack.
Rád driemem v strmhlavom popoludní, počúvam pazvuky prehliadok kočov po uliciach vonku a štrajkujem na chodník ako štekot času už dávno. Potom na konci dňa sedím s kávou a v bare Firehouse Books & Espresso a prahnem po utajovaných ponukách v zozname „Domy na predaj“. Je tak lákavé uvažovať o živote pozdĺž týchto ulíc s vôňou mora a jazmínu. Mojimi susedmi by boli mariňáci, domorodci a nováčikovia (väčšinou zo severu a stredozápadu), ktorí cítia nejaké mesačné ťahanie k týmto brehom.
„Kedykoľvek som sa potrebovala naozaj dobre vyplakať, zostúpila som z podkrovia do svojej ročenky Beaufort,“ poznamenáva Stephanie Edwardsová. Po prvýkrát sa cítila ako doma a bola tiež vojenským dieťaťom, ktoré chodilo na strednú školu s Patom. Potom, tesne pred posledným rokom, bol jej otec objednaný inde. Rana strateného Beaufortovho roku sa nikdy nezahojila.
Keď odišla z divadelnej kariéry v New Yorku, cítila túžbu po týchto brehoch. „Mal som oveľa silnejšie spojenie, ako som si pamätal,“ hovorí. „Iba spôsob, akým ma sem ľudia pozvali, ma pozval späť. To bolo niečo, čo som zúfalo potreboval - byť na mieste, kde ma hľadali. “
Barbara Creed to cíti tiež. Rodáčka z Ohia, manželka majora Scotta Creeda, námorného letca, ktorá tu vyrastala, tvrdí, že mnoho morských rodín uprednostňuje Beaufort pred väčšími a vzrušujúcimi pracoviskami, ako je San Diego. „Beaufort je malý, je zameraný na rodinu a je bezpečný,“ hovorí. „V Kalifornii je toho ešte veľa čo robiť, ale toto je domovské miesto.“
Na šírej vode do Daufuskie
Pre mnohých domorodcov sa toto miesto pohybuje s prílivom a odlivom. vlastný sladký čas. V niektorých oblastiach ešte trvá cesta člnom, kým sa dostanete do oblasti Patcountry Lowcountry. Mark a ja sprevádzame Sallie Ann Robinsonovú, zdravotnú sestru na pevnine, pri prechode na jej rodný ostrov Daufuskie. Tridsaťpäť rokov potom, čo Pat učil Sallie v dvojizbovom školskom dome na ostrove, napísal predhovor k jej knihe, Gullah Home Cooking the Daufuskie Way . 'V mojom srdci ide tak hlboko,' hovorí Sallie. 'Učil sa tak zábavne, že to bolo fascinujúce.'
Ako „comeyahs“, ostrovný výraz pre návštevníkov, nájdeme na Daufuskie husté lesy a piesočné cesty, ale aj spevnené cesty, druhé domovy a dve golfové strediská. Čas Daufuskie sa vždy zamotal ako réva na tomto ostrovnom podrastu. V 60. rokoch prežila Sallie detstvo z 19. storočia v milujúcej rodine. Vykopávala kukuricu, zemiaky nakláňala na zem a pomáhala svojej matke a babke pripravovať tradičné jedlá, ako napríklad dlhý hrniec, guláš, ktorý sa celý deň dusil na drevenom sporáku.
„Ľudia hovorili:„ Si príliš mladý na to, aby si vedel všetky tieto veci, “ “poznamenáva, keď sa zastavujeme pred opusteným domom jej starej mamy. „A povedal by som:„ Nie, keď si z Daufuskie. Hneď za riekou je tu ďalší svet a je to raj. “ „
Henry Chisholm vyskúšal život v druhom svete Miami, ale ako rodák z rýb a kreviet sa vrátil na svoj rodný ostrov Svätá Helena. Minister koná nočné služby, ktoré sa často tiahnu až do polnoci. O 4:00 je opäť hore a namieril svoj čln Malý jantár , pomenovaný pre svoju dcéru, na more.
Napriek vysokým nákladom na palivo a záplave lacných, dovezených kreviet, Henry stále vypláva na východ slnka. S výložníkmi roztiahnutými ako krídla spúšťa svoje siete a ďakuje za ostrovný život. „Na vode sa zdá, že si tak blízko k Bohu,“ hovorí potichu. „Zdá sa, že sa Ho takmer môžeš dotknúť. To je jedna z radostí, ktoré oceán prináša. “
Späť do Citadely
Neskôr Pat cestuje na sever, aby nám ukázal chlapca, ktorým býval, v dlhej šedej línii Citadely. Pred jednou z piatkových prehliadok školy v piatok po ňom ideme za kampusom, kde kadeti vybuchnú s veľkým úsmevom a povedia „pane“ mužovi, ktorý so svojou alma mater viedol dlhú občiansku vojnu. Úradníci školy, študenti a absolventi najskôr vo svojom románe explodovali nad brutálnym zobrazením života kadetov Páni disciplíny , a potom znova za jeho verejnú podporu prijímania žien. Napokon autor a škola uzavreli mier. V roku 2001 Pat uviedol úvodnú adresu. Jej názov „Nosím prsteň“ je zároveň prvou vetou jeho listu, ktorá sa týka všetkých prvákov.
„Toto je to, čo mi Citadela dala,“ hovorí jednej skupine kadetov. „Celý môj život by som si myslel: Bol by som radšej, keby mi zomrel otec alebo by som bol späť ako plebej v spoločnosti Romeo Company? Bol by som radšej, keby mi zomrel otec. Prial by som si nechať zomrieť svojho psa? Prepáč, budeš mi chýbať, Chippie. Bolo to pre mňa také ťažké a také ťažké sa cez mňa osobne dostať, že mi to dalo celý život veľkú perspektívu. Nič nebolo také zlé, vôbec . “
Pat ako kadet a „preč“ (to, čo rodení a odchovaní Charlestončania nazývajú domorodci), kráčal týmito ulicami a sníval o živote v jednom z týchto ctihodných domov. Teraz vie, že jeho práca bude trpieť okolo cinkania a kliatby charlestonskej spoločnosti. „Obyvatelia ostrova Fripp sú ku mne veľmi milí. Nechajú ma samého a nechajú ma písať, “hovorí Pat neskôr vo svojej spálni / kancelárii.
V roku 1992, po takmer 20 rokoch, sa vrátil sám k svojej geografii - pre neho je toto miesto nežnejším pre zraniteľný a liečivý dotyk pamäti. Dvakrát denne plával v teplej slanej vode, aby upokojil ťažko zranený chrbát. Sedel za svojím veľkým elegantným stolom na stoličke veľkej ako trón a dokončil svoj román Plážová hudba ; napísal Moja prehratá sezóna , pocta jeho spoluhráčom z vysokoškolského basketbalu; a naposledy ako stola aj v kuchyni Kuchárska kniha Pat Conroy .
V súčasnosti pracuje na románe o Charlestone. Každé ráno dáva kávu s priateľmi v T.T. Bones, ostrovnej verzii obchodu so zmiešaným tovarom, a potom píše až do neskorého popoludnia a v dobrý deň vyplní päť právnych listov.
Zatiaľ čo si zachováva spisovateľskú samotu, jeho Lowcountry sa v nasledujúcich chladných mesiacoch zhromaždí na ustrice. Poľnohospodári a vojaci, garnáti a mešťania, čiernobieli - všetci vypáčia otvorené mušle a vyklopia si obsah na jazyk, akoby si pripíjali na túto zem prevoňanú prílivom a odlivom a príbehmi.
„Keď ľudia povedia:„ Prišiel som sem kvôli vašim knihám, “ Cítim sa previnilo. Netušil som, že k tomu dôjde, “komentuje Pat s úsmevom. „Ale neobviňujem ľudí, že sa sem chceli presťahovať. Keď sa moja dcéra a jej manžel presťahovali do Charlestonu, povedal som im: „Chystáte sa dať svojim vnúčatám ten najbáječnejší darček, aký im môžete dať - nízkozemskú výchovu.“ „
Pat vyzýva Marka a mňa, aby sme zostali dlhšie. Áno! Je to tak lákavé stráviť tu spln života - zobudiť sa na príval surfovania; roztrhnúť damaškové závesy na letmý záblesk; sledovať, ako scenár močaristého potoka stmavne od západu slnka po jantárovú farbu na atrament.
Nie. Som „príchod“. Som preč. Daufuskie je príliš vzdialený a staré skladané stĺpy a nové susediace štvrte sú príliš bohaté na moju krv. Okrem toho bude Lowcountry vrieť ako dlhý hrniec a nabudúce bude chutiť ešte lepšie. Odbočím teda z močiara, postavím sa tvárou v tvár svojmu domovu v tvrdých červených kopcoch a prenechám Lowcountry tomu, kto to má najradšej - tomuto vynikajúcemu spisovateľovi, tomuto dobrému človeku, tomuto princovi prílivu a odlivu.
Preskúmajte oblasť Patcountry Lowcountry
Podľa toho, koľko času si vezmete, môžete zapadnúť do príbehu víkendu alebo do románu dlhšieho a pohodlnejšieho pobytu od Pat Conroyovej Lowcountry. Najskôr sa však informujte u námornej pechoty.
Marine Corps Recruit Depot Parris Island neďaleko Beaufort organizuje promočné obrady pre nových námorníkov asi 43-krát ročne. Rodiny prichádzajú v stredu a často zostávajú do piatku popoludnia, čím zaplnia veľa miestností. Než pôjdete, skontrolujte harmonogram. Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle (843) 228-3650.
Možno budete chcieť začať svoju cestu v Charlestone na piatkové popoludňajšie prehliadky v Citadele. Príďte skôr, prehliadnite si kampus a uspokojte sa s touto tradičnou prehliadkou. Kadeti aj v tomto ročnom období nosia svoje bielo-sivé letné uniformy, keď pochodujú za gajdami a hudbou v kapelách. Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle 1-800-868-1842 alebo na adrese www.citadel.edu .
Kde zostať
Z Charlestonu odchádzate podvečer do Beaufortu. Na ubytovanie nájdete niekoľko hostincov sústredených v štvrtiach blízko centra mesta. Beaufort Inn (145 - 350 dolárov) sa nachádza na ulici 809 Port Republic Street. Nachádza sa vo viktoriánskom dome a rozlieva sa do priľahlých chát s nádhernými verandami. Jeho reštaurácia ponúka teplé a pokojné kulinárske zážitky s luxusnými jedlami a špecialitami nízkej krajiny, ako sú krevety a krupica. Potrebujete rezervácie stravovania. Navštívte www.beaufortinn.com , alebo zavolajte na (843) 521-9000.
Izby sú veľké a stropy sa týčia v budove Cuthbert House Inn (145 - 265 dolárov), na ulici Bay Street 1203, orientačnom bode okolo roku 1790 orámovanom palmetami a vysokými živými dubmi. Cez ulicu sa rozprestierali široké vody zálivu Beaufort. Kompletné raňajky pre hostí sa podávajú v jedálni na prízemí. Zavolajte na (843) 521-1315 alebo navštívte stránku www.cuthberthouseinn.com .
V hoteli Rhett House Inn (145 - 325 dolárov), ktorý sa nachádza v pamiatke z 20. rokov 20. storočia na ulici Craven 1009, sa podávajú aj kompletné raňajky. Hostia tiež milujú široké, svieži verandy, ktoré obopínajú dve poschodia bielymi kanelovanými stĺpmi a prúteným nábytkom, kde sa podáva popoludňajší čaj a večerné koktaily. Navštívte www.rhetthouseinn.com , alebo zavolajte na (843) 524-9030.
Ubytovanie v reťazcoch je zoskupené severne od centra mesta. Vyskúšajte hotel Hampton Inn (85 - 129 dolárov) na 2342 Boundary Street. Odhlásiť sa www.hamptoninn.com , alebo zavolajte na (843) 986-0600.
Krevety, potom krupica
Na večeru si vyberte reštauráciu na strane rieky Bay Street. V reštaurácii Saltus River Grill sa morské plody a zariadenie cítia moderne a elegantne. Môžete tiež večerať vonku a pozerať sa na noci na rieke Beaufort. Mnoho stravovacích zariadení miluje reštaurácie Carolina Rice a Shrimp Pilau (23 dolárov).
Menšia reštaurácia Plums, ktorá sa tiež nachádza na ulici Bay Street, sa často plní mladým príjemným davom. Vyskúšajte hrudkové modré krabie koláče, domáce polievky a cestoviny.
Nasledujúce ráno si v kaviarni Blackstone objednajte raňajky s kamennou drťou. Potom sa zorientujte v jednom z dvoch turistických stredísk na ulici Carteret 1106 a v historickom dome Johna Marka Verdiera v centre na ulici 801 Bay. Môžete prehliadnuť Verdierov dom postavený okolo roku 1805, ako aj neďaleké Beaufortovo múzeum, ktoré sa nachádza v Beaufort Arsenal v roku 1795 na ulici C13 Craven 713, a v ktorej sídli Historická Beaufortova nadácia.
Nechajte sa koňom stať sa sprievodcom
Ďalej nastúpte na palubu koča, aby ste sa vinuli týmito ctihodnými štvrťami tempom z 19. storočia. Vstupenky sú k dispozícii od Carolina Buggy Tours na 1002 Bay Street a ich cena je 16 dolárov pre dospelých, 7 dolárov pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Volajte (843) 525-1300.
Môžete tiež len chodiť. Prejdite sa po nádherných domoch pozdĺž ulice Bay Street pod uhlom, aby ste zachytili vánok. Malé, pokojné uličky v štvrti The Point, kde kedysi bývala Pat, lemujú tri storočia domov a bujará zeleň.
Galérie, butiky a tri veľké kníhkupectvá sa zapĺňajú v centre mesta. Jeden z nich, spoločnosť Bay Street Trading Company, zásobuje diela v južnej a južnej Karolíne, ako aj zväzky Pat a jeho manželky Cassandry Kingovej. Ak hľadáte prvé vydania jeho starších diel (niektoré sa predávajú v stovkách a tisícoch dolárov), ako aj ďalšie vzácne a použité zväzky, zastavte sa v McIntosh Book Shoppe, tiež na Bay Street. Patroni z Firehouse Books & Espresso Bar, ktorý sa nachádza na adrese 706 Craven, čítajú, popíjajú kávu a pečú na vnútornom a vonkajšom sedení v tejto nádherne zrekonštruovanej požiarnej zbrojnici.
Cez rieku
Na obed prejdite cez rieku Beaufort a strávte popoludnie pozdĺž USA 21. Po cestách sa šíria výhľady na močiare a mosty vedú z jedného ostrova na druhý až k Patovmu domovu na Frippe. Hneď za riekou od Beaufortu nájdete reštaurácie L.T., kde môžete ochutnať špeciality z kreviet a hnedej omáčky a ďalšie obľúbené jedlá z Lowcountry. Ďalej na východ, 21. apríla, autá balia pieskové parkovisko The Shrimp Shack, ktorú vlastní Hilda Upton. Pat miluje krevetové hamburgery Hildy a svojich hostí často vezme na obed na verandu preverenú vetrom.
Neskôr strávte niekoľko hodín surfovaním v štátnom parku Hunting Island, korunovanom starým majákom. Potom na ostrove Svätá Helena navštívte národnú pamiatku Penn Center, založenú s cieľom pomôcť bývalým otrokom vykročiť na slobodu. Dr. Martin Luther King ml. Tu často relaxoval a plánoval ďalšie kroky hnutia za občianske práva. V blízkosti sú nádherné nákupy. Miestne umenie, väčšinou afroamerických umelcov, je na predaj v galérii Red Piano.
Po návrate do Beaufortu zakončite deň (alebo začnite ďalší) kávou a pečivom v Firehouse. (Je otvorený aj na obed.) Na večeru choďte do Port Royal do prístavnej reštaurácie na 11. ulici.
Dolu do Daufuskie
Budete potrebovať deň na návštevu tohto ostrova, kde spevnené aj pieskové cesty pretínajú vysoké lesy a zastavujú sa v druhých domoch a malých golfových rezortoch. Niekoľko spoločností ponúka zájazdy, medzi nimi napríklad Daufuskie Island Adventures. Jeho čln, Vagabond , odchádza z prístavného mesta Harbor Town Marina na ostrove Hilton Head o 9:00 na vodné a pozemné prehliadky ostrova. Vracia sa napoludnie. Cena je 45 dolárov pre dospelých, 25 dolárov pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Volajte (843) 842-4155.
Kde vidieť Pat Conroy
Na ostrove Fripp uchováva spisovateľskú samotu, ale na niekoľkých miestach ho môžete spozorovať. S Cassandrou sa občas objavujú v centre mesta, aby podpisovali knihy v Bay Street Trading Company a v Firehouse Books & Espresso Bar. Mnoho rán si dopraje kávu a rozhovor v T.T. Bones, v obchodoch s potravinami a v malom kníhkupectve na ostrove Fripp Island. Ak chcete ostrov navštíviť, musíte byť hosťom v letovisku alebo hosťom domu. Navštívte www.frippislandresort.com , alebo zavolajte na 1-800-845-4100 pre rezervácie.
Dobré časy do konca
Beaufort chutí najlepšie v chladných mesiacoch, keď v kalendári bodkujú pečené ustrice. Mnoho cirkví a ďalších organizácií organizuje zbierky, ktoré slúžia na ustrice ohrievané nad ohňom. Napríklad historická Beaufortova nadácia každý január usporadúva zbierku pečených ustríc.
Už čoskoro si môžete vychutnať festival kreviet Beaufort, 8. – 9. Októbra, ako aj festival pádov domov a záhrad, ktorý sa uskutoční 22. – 24. Októbra. V Penn Center sa každoročne konajú oslavy dní dedičstva Penn Center, ktoré sa konajú 11. novembra, kedy mnohé aktivity ku Dňu veteránov taktiež vyfarbujú Beaufort červenou, bielou a modrou farbou. 26. novembra rieka oslňuje prehliadkou lodí Light Up the Night Holiday Boat Parade.
Prechádzky po jarnej záhrade a prehliadky domov zvýrazňujú marec a apríl. Chuť Beauforta (začiatok mája), Memorial Day's Gullah Festival a 10-dňový vodný festival v júli zvýrazňujú jarné a letné kalendáre.
Pre viac informácií
V tejto časti Lowcountry je toho oveľa viac. Kontaktujte obchodnú komoru Greater Beaufort, 1106 Carteret Street, Beaufort, SC 29901; (843) 986-5400, 1-800-638-3525.
Tento článok pochádza z vydania Southern Living zo septembra 2004. Ceny, dátumy a ďalšie podrobnosti sa môžu meniť, preto si pred uskutočnením cestovných plánov skontrolujte všetky informácie a uistite sa, že sú stále aktuálne.